□华丽

　　“三月三，荠菜当灵丹。”每到野菜飘香的时候，这句谚语就会涌出脑海，“残雪初消荠满园，糁羹珍美胜羔豚”“城中桃李愁风雨，春在溪头荠菜花”的诗句，也会一遍遍在我的心头萦绕。

　　对野菜的偏爱，源于小时候那个饥饿的年代。每年春天，当那一抹绿色给荒芜的大地带来生命的气象时，我和弟妹便像觅食的小鸟，展开翅膀，飞向了广阔的原野。

　　在所有的野菜中，我更青睐于荠菜。它没有蒲公英的苦，没有马齿苋的酸，它甚至比正宗的蔬菜——菠菜、茼蒿、芥蓝都好吃。味儿不冲不怪不涩，还自带一股淡淡的清香，那种清香，是田园蔬菜所少有的，食后唇齿留香，浑身舒畅。

　　挖回的荠菜择去黄叶、杂草，用清水淘洗干净，原本就碧绿的乡间野蔬，经水一洗，更加鲜嫩，更加青翠。开水里焯一焯，凉拌或是素炒，再不然丢几片在汤里，都极其美味。既果腹，又解馋。

　　对于我来说，最难忘、最割舍不下的，还是荠菜饺子。

　　记得有一年，我和弟妹去林带、沟渠挖回来一大筐嫩生生、绿盈盈的荠菜。母亲见了，高兴的眉眼都舒展开了。她接过筐子，撸起袖子，二话不说就开始择菜、洗菜。这时，父亲不知从哪里弄来了一块五花肉，在案板上剁起来。我们几个围在灶台边，一边听着“咚咚咚”的美妙“乐曲”，一边看着母亲笑嘻嘻的脸庞和手里揉着的一团白面，心里更是乐开了花。

　　母亲给剁好的肉撒上盐、葱花、姜末、胡椒粉，淋上一些菜籽油，与控干水分切碎的荠菜一起拌匀，一盆香喷喷的饺子馅儿就做好了。随后，母亲又将揉好的面擀成一个个大小均匀的饺子皮儿，与父亲一起包饺子。我们几个虽然不会包，但都凑在跟前，眼睛望着、鼻子闻着，就是不愿离开。

　　元宝似的饺子排着队终于挤满了整个案板，锅里的水也翻起了白色的浪花，母亲开始煮饺子。她一边下一边用锅铲轻轻搅动，以防饺子粘锅破皮。待冒着热气的水饺端上桌时，我们再也忍耐不住那阵阵香味儿的诱惑，顾不上烫，夹起一个饺子就往口里塞……呵，那个香哟，顿时封住了几张“馋猫”的嘴巴。

　　多少年过去了，只要一想起那天的荠菜饺子，我仍然会口舌生津，胃里依旧会翻腾起那特有的香味儿。

　　带着对荠菜的眷恋，我走进了城市，住进了高楼。在钢筋水泥与柏油马路的围困中，我以为此生与荠菜再也没有了相见的机缘，哪里想到，前年梨花开放时，我去往南疆，和几个好友一起驱车到了郊外的一个梨园，竟在那里过了一把挖野菜的瘾。

　　偌大的一个梨园，雪白的梨花静静地开放着，梨树上有一群叫不上名字的鸟儿在穿梭、鸣唱，还有一些小黄蜂在花间飞来舞去。梨树下，是一片绿油油的野菜，宛若一块绿色的地毯，铺满了整个梨园。

　　我们拿出小铲子和塑料袋，蹲下身子，把一颗颗锯齿状的荠菜揽入手中。

　　那一天，我不仅吃到了凉拌荠菜、荠菜汤饭，还吃到了香喷喷的荠菜饺子……

　　后来，读到《诗经》“谁谓荼苦，其甘如荠”的诗句才知道，荠菜在我国已有几千年的悠久历史。我们的祖先早在西周时期就开始食用荠菜了。在唐朝，还有在立春这天用荠菜做春饼吃春饼的习俗。清人薛宝辰所著《素食说略》称：“荠菜为野蔌上品，煮粥作齑，特为清永。以油炒之颇清腴，再加水煨尤佳。”

　　在现代文学史上，汪曾祺老先生在“吃”上的造诣可谓是出了名的。金庸说过：“满口噙香中国味的作家，当推汪曾祺和邓友梅。”就是这样一位“文坛美食家”，对荠菜同样有着发自心底的热爱。他曾在《故乡的野菜》一文中写到“荠菜是野菜，但在我家乡是可以上席的。”还提到他在北京一家有名的家庭餐馆吃过一道名菜：翡翠蛋羹。一个汤碗里一边是蛋羹，一边是荠菜，一边嫩黄，一边碧绿，绝不混淆，吃时搅在一起。

　　对了，《故乡的野菜》一共记述了六种乡野蔬菜，却把荠菜排在了首位。可见，在美食家心目中，寄予了荠菜多么高的地位和多么深厚的情感。

　　荠菜不仅味道鲜美，它小巧素雅的花朵也很可爱。吸足了春光的荠菜，往往在人们的不经意间，从四散开来的绿叶中伸出一根细长的茎，那茎上，顶着无数颗粒似的小花苞，密密麻麻，挤挤挨挨。白色的花朵，就从那花苞中一个个脱颖而出，亭亭绽放于春天的田野。嗅一嗅，有微微的香气扑入鼻息。

　　又到三月，又到荠菜飘香的时节。望着泛青的柳条，望着地面上浮出的新绿，我的心禁不住蠢蠢欲动，我的味蕾和嗅觉开始念及那特有的清香，特有的美味儿……